Höhepunkte von 10 Tagen in Spanien, von den Straßen der Stadt bis zum sonnigen Meer

SPANIEN – Das Schöne an der spanischen Tapas-Mahlzeit ist, dass man eine mundgerechte Auswahl verschiedenster Geschmacksrichtungen bekommt.

Das Gleiche gilt für die 10-tägige Tour von Insight Vacations durch den Nordosten Spaniens, die einen durch drei sehr unterschiedliche Regionen führt, in denen sich Kultur, Küche und Sprache bei jedem Stopp ändern – von Katalanisch über Baskisch bis hin zu kastilischem Spanisch.

Vom architektonisch beeindruckenden Barcelona bis zur Kunsthauptstadt Madrid, vom sonnenverwöhnten San Sebastian am Meer bis zu den bergigen Rückzugsorten Montserrat und Toledo – kein Tag gleicht dem anderen.

Hier sind die Highlights.

„Der Spuk der Geschichte ist in Barcelona allgegenwärtig“, sagte Carlos Ruiz Zafon einmal in einem Interview.

Der Romanautor, der das Quartett „Friedhof der vergessenen Bücher“ (2001 bis 2016) über eine geheime, labyrinthische Bibliothek in Barcelona schrieb, würde es wissen.

Barcelona ist eine Supergrid-Stadt, in deren Herzen ein Labyrinth lauert. Die Bibliothek befindet sich in einem mittelalterlichen Gewölbesaal, der einst ein Krankenhaus war. Im Boden einer Markthalle aus dem 19. Jahrhundert liegen die Ruinen kriegszerstörter Straßen.

Katalanisch ist hier die vorherrschende Sprache. Während der Franco-Diktatur von 1939 bis 1975 wurde sie unterdrückt. Seitdem ist sie wieder eine Amtssprache, und die Katalanen sind stolz darauf, sie zu sprechen.

Barcelona ist voll von atemberaubender modernistischer Architektur, aber ein Architekt überragt alles: Antoni Gaudi.

Sein Hauptwerk ist die Sagrada Familia, eine katholische Kirche, die zwar unvollendet ist, aber die prächtigste Sehenswürdigkeit darstellt, die Sie auf dieser Tour sehen werden. Man geht von der üppigen, fröhlichen Fülle der Geburtsfassade, die die Geburt Christi darstellt, zu ihrer Vorderseite, der Passionsfassade, einem strengen Porträt der Kreuzigung, das nur aus dürftigen Winkeln besteht.

Gaudi stellte sich das außergewöhnliche Innere der Kirche als einen Wald vor, mit Säulen, die sich wie Bäume zu einem schwindelerregenden hyperboloiden Dach verzweigen.

Die beste Zeit für einen Besuch ist der Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang, wenn Licht in vielen Farbtönen durch die Buntglasfenster fällt und die Kurven des Marmors in einen erhabenen Glanz taucht.

Gaudi starb 1926, nachdem er von einer Straßenbahn erfasst wurde. Schon zuvor war ihm bewusst, dass die Sagrada Familia zu seinen Lebzeiten nicht fertiggestellt werden konnte, und hinterließ Pläne für den Bau, obwohl ein voraussichtlicher Fertigstellungstermin im Jahr 2026 aufgrund von Verzögerungen durch Covid-19 unwahrscheinlich erscheint.

In der Stadt gibt es zahlreiche weitere Werke Gaudís zu besichtigen, beispielsweise den Parc Güell.

Dieser skurrile Garten am Hang ist voll von seinen charakteristischen Kurven und einem Hauch von Humor, wie etwa einer wellenförmigen Mosaikbank aus Abfallkeramikscherben oder einem Pilzturm, der mit umgedrehten Kaffeetassen besetzt ist.

Es gibt auch Häuser, die er für wohlhabende Kunden entworfen hat, wie etwa Casa Batllo, das wegen seiner fließenden, knöchernen Fassade auch „Haus der Knochen“ genannt wird.

Es befindet sich an der Ecke des sogenannten Block of Discord, einer Häuserreihe, die von vier der größten modernistischen Architekten Barcelonas in völlig gegensätzlichen Stilen errichtet wurde. Wenn Sie ein Architekturfan sind, ist die Konkurrenz in diesem Block zum Lachen gut.

Barcelonas Museen haben vielleicht nicht das Gütesiegel Madrids, sind aber nicht ohne Juwelen. Das berühmteste ist wohl das Museu Picasso, das mehr als 4.000 Werke von Pablo Picasso beherbergt und die lange Beziehung des Künstlers zur Stadt würdigt.

Auf dem hügeligen Montjuic befindet sich das Museu Nacional d'Art de Catalunya, das sowohl einen herrlichen Blick auf die Stadt bietet als auch einen faszinierenden Schwerpunkt auf die Kunst des spanischen Bürgerkriegs der 1930er Jahre legt. Der Eintritt ist samstags und an jedem ersten Sonntag im Monat ab 15:00 Uhr kostenlos. Am besten reservieren Sie jedoch online einen Platz, um die Warteschlange zu umgehen.

Das Kultur- und Erinnerungszentrum El Born beherbergt eine archäologische Stätte in einer restaurierten Markthalle aus Eisen und Glas aus dem Jahr 1876. Dort sind die Überreste von Straßen und Häusern zu sehen, die nach dem Fall Barcelonas im Jahr 1714 während des Spanischen Erbfolgekrieges zerstört wurden.

Es ist kostenlos, die Ruinen von oben zu betrachten, Sie müssen jedoch eine Führung buchen, um zwischen ihnen herumzulaufen.

Etwa eine Autostunde nördlich von Barcelona liegt Montserrat, eine Bergkette aus gewundenen, gelappten Felsformationen mit gezackten Gipfeln, die ihr den Beinamen „Sägezahn“ eingebracht haben.

Auf seinem Gipfel liegt Santa Maria de Montserrat, ein Benediktinerkloster aus dem 11. Jahrhundert, das noch heute aktiv ist. Viele pilgern auf den Berg, um die Schwarze Madonna zu sehen, eine Holzstatue der Jungfrau Maria, von der man annimmt, dass sie im Laufe der Zeit dunkler geworden ist.

Montserrat verfügt auch über ein kleines Museum, das trotz seiner Größe Meisterwerke wie Caravaggios „Der Büßer des Heiligen Hieronymus“ (1605) beherbergt.

Flamenco kommt traditionell aus Südspanien, nicht aus dem Norden, aber die Insight-Tour bietet einen optionalen Abend im Tablao Flamenco Cordobes, einer Aufführungshalle im Zentrum von Barcelona.

Eine Tänzerin in einer senfgelben Mantilla und einem figurbetonten Blumenkleid fegt über die Bühne, eine riesige Rüschenschleppe weht hinter ihr her. Sie führt einen lockeren Dialog mit den Cantaores, männlichen Sängern mit gepunkteten Schals.

Der spanische Dichter Federico Garcia Lorca schrieb über „duende“, ein Wort, das auf Spanisch „Elf“ oder „Kobold“ bedeutet. Eine Flamenco-Künstlerin kann in der Hitze der Aufführung in Duende geraten, einen erhöhten Zustand intensiver Emotionen, von dem man fast sagen könnte, dass sie besessen ist.

Während ich fasziniert zusehe, beginnt die Tänzerin schneller als eine Bauübung mit den Fersen zu trommeln, während die Stimme des Cantaors vor Emotionen pulsiert. Tränen beginnen in ihren Augen.

Barcelona ist eine der schönsten Städte, in denen ich jemals spazieren gehen durfte. Ein großer Teil davon ist dem revolutionären Supergrid-Plan zu verdanken, der 1859 vom wenig bekannten katalanischen Ingenieur Ildefons Cerda entworfen wurde.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war Barcelona aufgrund der mittelalterlichen Stadtmauer, die es umgab, überfüllt.

Nachdem die Regierung schließlich zugestimmt hatte, die Mauer zu entfernen, begann Cerda mit seinem Plan, der Eixample („Erweiterung“ auf Katalanisch) genannt wurde und die Zusammenlegung der Stadt mit den umliegenden Dörfern zu einem Supernetz vorsah.

Das Eixample zeichnete sich durch breite Straßen, Grünflächen und achteckige Blöcke aus, deren Ecken durch eine sogenannte Fasentechnik abgeschnitten wurden, was Jahrzehnte vor der Erfindung des Automobils die Sichtbarkeit von Verkehrsknotenpunkten verbesserte.

Die jüngsten Bestrebungen, die Stadt stärker zu Fußgängern zu machen, machen einen Spaziergang durch die Stadt zu einem wunderbaren Erlebnis, sei es durch die breiten, grünen Alleen des Eixample oder durch das enge, verwinkelte Labyrinth des alten Gotischen Viertels, in dem kleine Läden in den Mauern wie Pilze aus dem Boden wachsen.

Barcelona ist fantastisch für Feinschmecker. Machen Sie es sich in der schlichten Tapas-Bar Cerveceria Catalana (Carrer de Mallorca 236) gemütlich oder probieren Sie iberischen Schinken und Auberginen in Honig im A Mi Manera (Carrer del Parlament 15).

Wenn Sie in der Warteschlange im historischen El

Koffeinliebhaber kommen bei Nomad Coffee (Passatge Sert 12), einem kleinen grünen Laden versteckt in einer grünen Passage, auf ihre Kosten, oder im Cafés El Magnifico (Carrer de l'Argenteria 64), wo der Espresso Tonic ein Muss ist.

Probieren Sie lokale Weine im Eldiset (Carrer Antic de Sant Joan 3) sowie Torradas oder Toast mit offenem Gesicht. Besonders hervorzuheben sind die Sardellen mit Avocados sowie das Entenmousse mit Orange.

Meine Lieblingsbar in Barcelona ist Marlowe (Carrer del Rec 24), eine Cocktailbar im Stil der 1940er Jahre, benannt nach dem Privatdetektiv in Raymond Chandlers hartgesottenen Romanen. Setzen Sie einen Gimlet an die lange, geschwungene Mahagoni-Theke und tun Sie so, als wären Sie in einem Film Noir.

San Sebastian, Badeort und Feinschmeckerparadies, liegt an der Küste nahe der Grenze zu Frankreich. Auf Baskisch, der einzigartigen Sprache des Baskenlandes, ist es als Donostia bekannt.

Die Stadt liegt in der Kurve der Bucht von La Concha, die nach ihrer Muschelform benannt ist. Der schimmernde Halbmond seines Strandes birgt juwelenblaues Wasser.

Die beste Aussicht bietet der Monte Igueldo, ein Hügel mit einer antiken Standseilbahn, einer Achterbahn und einem Hotel. Von dort aus können Sie über die Bucht bis zur Parte Vieja, der Altstadt, blicken, wo zahlreiche Pintxo-Bars locken.

San Sebastián erlangte im 19. Jahrhundert einen guten Ruf als Badeort, als Königin Isabella II. es zur Mode machte, dort ein Bad zu nehmen.

Im April, als ich hier bin, ist es für mich immer noch zu kalt, um im Kantabrischen Meer zu baden, obwohl viele Einheimische in den Wellen herumtollen.

Stattdessen begnüge ich mich mit einem Spaziergang entlang der Strandpromenade mit ihrer weißen, filigranen Balustrade. Abends gehen in der Dämmerung die Lichter an und das Klirren eines Oldtimer-Karussells vor dem Rathaus vermischt sich mit dem leisen Plätschern der Wellen.

Ein Pintxo (ausgesprochen „Pincho“) ist ein baskischer Barsnack, der normalerweise mit einem Zahnstocher auf ein Stück Brot aufgespießt wird. Sie können einen Abend damit verbringen, in den Bars herumzuschlendern und an jeder Haltestelle ein paar Pintxos zu genießen.

Der klassische San Sebastian Pintxo ist eine „Gilda“ (das „g“ schweigt) nach Rita Hayworths Femme Fatale im gleichnamigen Film Noir von 1946 und besteht aus einer eingelegten grünen Paprika, einem Sardellenfilet und einer Olive auf einem Cocktail Stock.

Für diejenigen, die starke saure oder salzige Aromen lieber meiden möchten, gibt es eine Vielzahl anderer Pintxos im Angebot, von Garnelen auf Toast bis hin zu mit Seehecht gefüllten roten Paprikaschoten.

Erkunden Sie zwischendurch die Parte Vieja mit ihren engen Gassen, die von historischen Kirchen gesäumt sind, und die Plaza de la Constitucion mit ihren buttergelben Fenstern, auf denen jeweils eine Nummer steht. Sie markieren ehemalige Aussichtsplattformen aus der Zeit, als der Platz für Stierkämpfe genutzt wurde.

Eineinhalb Autostunden südlich von San Sebastian liegt Pamplona, ​​die Stadt, die der amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway durch Romane wie „The Sun Also Rises“ (1926) zu einem Touristenziel machte.

Schätzungsweise eine Million Besucher kommen jedes Jahr nach Pamplona zum San Fermin, einem Juli-Fest voller Getränke und Gefahren, das vom Stierrennen gekrönt wird, bei dem Adrenalinjunkies vor den besagten Tieren durch die Altstadt sprinten.

Aber Pamplona hat auch außerhalb der Saison immer noch seinen Charme. Holen Sie sich Schokolade und Churros in Hemingways altem Treffpunkt Café Iruna (Plaza del Castillo 44), während draußen auf dem Platz ein Straßenmusikant Gitarre spielt.

Ebenfalls in der Nähe von San Sebastian liegt Bilbao, eine einst im Niedergang begriffene Industriestadt, die mit der Eröffnung des Guggenheim-Museums im Jahr 1997 zu neuem Leben erwachte.

Von oben scheint sich das vom kanadisch-amerikanischen Architekten Frank Gehry entworfene Museum wie eine mit Titan überzogene Blume zu entfalten, obwohl seine glitzernden Kurven an Fischschuppen erinnern.

Eine riesige Bronzespinne – Maman von Louise Bourgeois – hockt am Flussufer, während Jeff Koons‘ verspielte Blumenskulptur Puppy die Besucher am Straßenrand willkommen heißt.

Die Guggenheim-Sammlung umfasst Werke einiger der größten Namen der modernen Kunst, wie Mark Rothko, Willem de Kooning und Jean-Michel Basquiat.

Auch die Gastausstellungen sind ein Genuss, von einer umfangreichen Retrospektive von Joan Miro bis hin zu einem von Yayoi Kusamas „Infinity Mirrored Rooms“, für den ich, da ich früh angekommen bin, die seltene Freude verspüre, nicht anstehen zu müssen.

Im Baskenland zu sein bedeutet, dass man einfach über die Grenze nach Frankreich springen kann, also schnappen wir uns eines Morgens unsere Pässe und machen genau das.

Biarritz ist eine Postkartenstadt mit glitzerndem Meer und Sand, so golden wie eine frisch gebackene Makrone, auf die Strandhotels der Belle Epoque klare Schatten werfen.

Vor dem Markt in Les Halles werden Espadrilles und Sonnenhüte feilgeboten. Drinnen bekommt man an der Muschelbar für ein paar Euro weißen Spargel, Käse oder ein halbes Dutzend Austern.

Bibliophile sollten im waldgrünen Librairie Bookstore (27 Place Georges Clemenceau) vorbeischauen, wo Buchhändler in altmodischen Kommoden arbeiten, von denen eines an der Spiegeldecke hängt.

San Sebastian ist ein Traum für Feinschmecker – für eine so kleine Stadt ist sie voller Michelin-Sterne, darunter die mit drei Sternen ausgezeichneten Akelarre (Padre Orkolaga Route 56) und Arzak (Alcalde Jose Elosegi Hiribidea 273).

Schonender für den Geldbeutel ist das beliebte, wenn auch chaotische La Cuchara de San Telmo (Santa Korda Kalea 4), versteckt in der Altstadt. Es ist ein gewisses Abenteuer, sich mit den Ellbogen zur Bar zu drängen und die Bestellung zu rufen, aber das Essen – saftige Schwertmuscheln und aromatischer Orzo mit Muscheln – ist es auf jeden Fall wert.

Es gibt keinen besseren Ort, um baskischen Käsekuchen zu probieren, als dort, wo er seinen Ursprung hat. Holen Sie sich im La Vina (31 de Agosto Kalea 3) ein Stück köstlichen Himmel und runden Sie Ihren Abend mit einem Glas Sherry ab.

Es gibt eine tolle Zeit im lebhaften Madrid. Die Lebensmittelmärkte erwachen nach Einbruch der Dunkelheit zum Leben wie blühende Blumen in der Abenddämmerung. Vor dem stattlichen Königspalast, dem größten Europas, filmen Scharen von Teenagern TikTok-Tanzeinlagen.

Als ich in einem Taxi die Gran Via hinauffahre, komme ich an einer Prozession von Inline-Skatern vorbei, die mit LED-Lichtern geblendet sind und jubelnd in der Nacht vorbeifliegen.

Die Stadt erlebt im April das, was die Einheimischen „Zwiebeltage“ nennen: Es ist eiskalt, wenn man im Morgengrauen rausgeht und mittags backt, sodass man ständig Schichten abzieht.

Madrid hat so viel zu bieten, dass ich beim Verlassen denke, dass ich kaum die erste Schicht der Zwiebel geschält habe.

Madrid ist die Heimat des Goldenen Dreiecks der Kunst, drei Weltklasse-Museen, die nur wenige Gehminuten voneinander entfernt sind: das Museo del Prado, das Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia und das Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.

Allein der Prado hat so viele Meisterwerke, dass es Tage dauern würde, sie richtig durchzugehen.

Aber schauen Sie sich beim Eintritt unbedingt Francisco Goyas „Schwarze Gemälde“ an, die zwischen 1819 und 1823 direkt an den Wänden seines Hauses angebracht wurden.

Es handelt sich um düstere, erschreckende Werke, die der alternde Künstler in einem scheinbar immensen seelischen Konflikt geschaffen hat. Es ist schwer, dem grausamen Saturn zuzuschauen, der seinen Sohn verschlingt – und auch schwer, wegzuschauen.

Im Obergeschoss befindet sich „Las Meninas“ (1656), Diego Velazquez‘ bahnbrechendes Porträt der jungen Infantin Margaret Theresia und ihres Gefolges, sowie „Der Garten der Lüste“ (1490-1500) von Hieronymus Bosch, ein völlig verrücktes Triptychon.

Dies ist immer noch nur ein Bruchteil dessen, was der Prado zu bieten hat. Fotos sind verboten, Sie haben also nur Ihr Gedächtnis.

Das Reina Sofia konzentriert sich auf die Kunst des 20. Jahrhunderts und beherbergt Picassos berühmtes Antikriegsgemälde Guernica (1937).

Der Prado ist auf der Insight-Tour enthalten, die Reina Sofia jedoch nicht. Buchen Sie online im Voraus, um die Warteschlangen zu umgehen, die sich oft rund um den Block erstrecken.

Toledo, eine Autostunde von Madrid entfernt, ist eine der ältesten Städte Spaniens und war bis 1561 deren Hauptstadt.

Bekannt als die Stadt der drei Kulturen, war sie im Laufe ihrer langen Geschichte die Heimat christlicher, maurischer und jüdischer Gemeinden.

Der Höhepunkt eines Besuchs in dieser Stadt aus der Vergangenheit ist die Kathedrale von Toledo aus dem 13. Jahrhundert. Es beherbergt Werke wie ein exquisites barockes Altarbild mit dem Namen „El Transparente“, durch das Sonnenstrahlen aus einem Oberlicht hindurch dringen und den Tabernakel erreichen.

In der Sakristei sind beeindruckende Gemälde des spanischen Renaissancekünstlers El Greco zu sehen, darunter sein berühmtes Altarbild „Die Entkleidung Christi“ (1577–1579).

Die historische Stadt Segovia ist vor allem für ihr römisches Aquädukt aus dem ersten Jahrhundert bekannt, das Wasser aus 17 km entfernten Bergquellen zu den Brunnen und Badehäusern der Stadt transportierte.

Auch nach heutigen Maßstäben ist es eine beeindruckende Leistung des Bauingenieurwesens. Bei seinem Bau wurde kein Mörtel verwendet, was bedeutet, dass seine Bögen aus Granitblöcken seit mehr als 2.000 Jahren rein physikalisch zusammengehalten werden.

Madrid ist eine literarische Stadt. Es war die Heimat von Miguel de Cervantes, dem Autor des klassischen spanischen Romans Don Quijote de la Mancha (1605-1615). Auf der Plaza de Espana gibt es ein riesiges Denkmal für ihn mit Bronzeskulpturen seiner Figuren, des umherziehenden Ritters Don Quijote und seines treuen Knappen Sancho Panza.

Meine Zeit in Madrid fällt mit dem Dia del Libro, dem spanischen Tag des Buches, am 23. April zusammen – auch dem Tag, an dem Cervantes im Jahr 1616 begraben wurde. An diesem Tag entstehen in den Straßen der Stadt provisorische Stände, an denen Bücher verkauft werden.

Der Madrider Straßenbuchladen ist nicht nur ein Festivalphänomen. In einer schmalen Gasse in der Nähe einer Kirche und einer Chocolateria befindet sich die Libreria San Gines (Pasadizo de San Gines 2), wo Regale mit antiken Wälzern und billigen Taschenbüchern gleichermaßen auf die Straße reichen.

Gleich um die Ecke befindet sich die Libreria La Mistral (Travesia del Arenal 2), eine elegante Schwarz-Weiß-Buchhandlung mit hohen Leitern. Es ist nach der chilenischen Dichterin Gabriela Mistral benannt, der ersten lateinamerikanischen Nobelpreisträgerin für Literatur.

Jeden Sonntag von 9.00 bis 15.00 Uhr drängen sich Hunderte von Ständen im Viertel La Latina auf dem weitläufigen Flohmarkt unter freiem Himmel, der als El Rastro bekannt ist.

Der Name des Marktes, der „der Weg“ bedeutet, hat eine blutige Geschichte. Die Hauptverkehrsader war früher der Ort, an dem Rinderhäute vom Schlachthof zu den Gerbereien geschleppt wurden und dabei Blutspuren hinterließen.

Glücklicherweise sind die einzigen, die sich heutzutage auf die Jagd begeben, Vintage-Schatzsucher. Im El Rastro wird alles Mögliche verkauft – antike Möbel, seltene Bücher, gebrauchte Kleidung, gruselige alte Spielsachen und mehr. Bereiten Sie sich darauf vor, sich zu verirren und Dinge zu finden, von denen Sie nicht einmal wussten, dass Sie sie brauchen.

Madrids Märkte sprühen nur so vor Geschmack. Flitzen Sie von Stand zu Stand im Mercado de San Fernando (Calle de Embajadores, 41). Gönnen Sie sich im La Tentacion leckere Tacos gefüllt mit geschmortem Rindfleisch, Pulled Pork oder Apfel und Pilzen und gönnen Sie sich anschließend ein Gläschen in der Naturweinbar Bendito Vinos y Vinilos.

Sherry-Kenner sollten sich nach La Venencia (Calle de Echegaray 7) begeben, das seit seiner Eröffnung im Jahr 1929 unverändert zu sein scheint.

Während des Spanischen Bürgerkriegs war es ein Treffpunkt der Republikaner – als Journalist trank Hemingway hier, um Neuigkeiten von der Front zu erfahren. Es gibt eine Fotoverbotsregel, die in der Vergangenheit verhindern sollte, dass ihre Gäste von faschistischen Spionen belastet werden, und die heute dazu dient, lästige Touristenkameras fernzuhalten.

„Easy Pace Spain“ von Insight Vacations ist eine 10-tägige geführte Gruppenreise durch Barcelona, ​​San Sebastian und Madrid mit Aufenthalten in Vier- oder Fünf-Sterne-Hotels (NH Collection Barcelona Constanza, Barcelo Costa Vasca und Melia Madrid Princesa).

Die Gruppe reist in einem Reisebus mit Annehmlichkeiten wie WLAN und USB-Ladestationen. Sie werden durchgehend von einem Reiseleiter begleitet, der an jeder Haltestelle von verschiedenen lokalen Reiseleitern begleitet wird.

Einige Ausflüge, beispielsweise nach Pamplona, ​​Segovia und zu den Museen Prado und Guggenheim, sind im Grundpreis der Tour enthalten. Andere Optionen, wie der Flamenco-Abend und Ausflüge nach Montserrat, Biarritz und Toledo, erfordern eine Aufladung.

Flüge sind nicht im Preis inbegriffen. Sie können vom Flughafen Changi zum Flughafen Josep Tarradellas Barcelona-El Prat fliegen, um die Tour zu beginnen, und dann vom Flughafen Madrid-Barajas abfliegen. Die Tour kann an beiden Enden Flughafen-Hotel-Transfers arrangieren.

Preis: Ab 2.786 US-Dollar (3.722 S$) pro Person für eine Gruppengröße von nicht mehr als 40 Personen; ab 3.475 US-Dollar pro Person für eine Gruppengröße von nicht mehr als 24 Personen

Die Info:Gehen Sie zu str.sg/i33c

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